Изготовление аквариума
Если стандартные аквариумы, предложенные в зоомагазине, вас по каким-либо причинам не устраивают, не отчаивайтесь. При некоторых технических навыках и наличии определенных материалов и инструментов этой беде легко помочь.
Бескаркасный аквариум из стекла надежно склеивают силиконовыми каучуками. Все операции по сборке проводят на чистой, ровной поверхности. Стекла (лучше полированные) вырезают алмазным или корундовым стеклорезом строго под уголок с таким расчетом, чтобы все они поместились на дне аквариума. Боковые стенки должны быть равны по размеру ширине дна или уступать ей 3 собственные толщины. В первом случае последовательно соединяют смотровую, торцевую и заднюю стенки, во втором — боковинки традиционно утоплены внутрь и последней приклеивается одна из продольных плоскостей. Перед склейкой все соприкасающиеся грани тщательно зачищают мелкой шкуркой и обезжиривают ацетоном, бензином или спиртом. После этого аккуратно равномерным слоем на стыковочные узлы наносят клей. Для дополнительной фиксации склеенных фрагментов используют лейкопластырь. Если шов получается с пузырями или пустотами, бракованные участки уплотняют тонким шпателем с одновременным внесением новых порций клея.
При сооружении очень длинного и высокого домашнего водоема по всему верхнему периметру, отступив 2 см от края, вклеивают отбортовку из стеклянной полосы шириной 3—4 см, а через каждые 50 см длины вставляют поперечные стяжки (накладные неудобны, так как по ним сочится вода). Подобная обвязка, кроме прочности, позволяет плотно закрыть аквариум вложенным внутрь покровным стеклом, уменьшить испарение воды и предотвратить выпрыгивание рыб. При выборе стекла принимают во внимание соотношение: 2 мм толщины на 12,5 см высоты аквариума (для оргстекла 2 мм на 15 см). Нельзя употреблять стекло специальной закалки или перекаленное, так как оно очень хрупко и при резких деформациях рассыпается на мелкие части. Для создания многотонных емкостей сейчас применяют чрезвычайно технологичное многослойное стекло с промежуточной полимерной основой — триплекс.
Через сутки аквариум испытывают, заполняя его водой в три этапа с обязательным часовым интервалом между заливками. Делать это на всякий случай нужно в ванной, на балконе или на улице. После испытания воду сливают, а аквариум перемещают на «постоянное место жительства».
Примерно по такой же схеме собирают аквариумы из оргстекла. В качестве клея применяют акриловую нить или стружку, растворенною в хлороформе или дихлорэтане (последний более токсичен), а также особые составы: стадонт, АСТ-Т, бутакрил, стиракрил, фуропласт и т. п.
Монтаж каркаса не отнимает больше 30 мин. Прежде чем соединить друг с другом стенки и дно, на их края поочередно наносят «вязкие колбаски» клея. Окончательно фиксируют коробку двумя жгутами широкой авиационной резины или металлическими струбцинами (под точки упора подкладывают картон). Значительно облегчают и упрощают сборку винтовые крепления стекол между собой. Через 4—5 ч (использование сушильных ламп втрое ускоряет процесс, но требует неукоснительного соблюдения техники безопасности) приступают к заключительному заполнению швов клеем (опалубка 0,5—1 см) и устройству отбортовки и стяжек. Можно сваривать листы оргстекла или винипласта с оргстеклом виниловым прутком, разогревая его направленной струей горячего воздуха из специальной электрической (36 Вт) горелки с компрессором.
Термопластичность оргстекла позволяет делать гнутые аквариумы. В предполагаемом месте сгиба (лучше в заранее выточенной канавке) стекло расплавляют раскаленной нихромовой струной и гнут до прямого угла. В зависимости от габарита листа при помощи таких сгибов можно сразу получить дно и обе смотровые стенки. Останется лишь вклеить две боковинки. Все четыре стенки соединяют единственным швом, а затем приклеивают или приваривают ко дну. Из целого раскроя аквариума складывают весь короб и четырьмя швами спаивают стекла. При работе с пластиками нужно обеспечить активную вентиляцию помещения.
Для вмазывания стекол в сварной или клепаный металлический (сталь, дюраль, оцинкованное железо) каркас существует множество рецептов замазок. Вот некоторые из них:
1 часть канифоли растворяют в 9 частях подогретого до 70° С масляного лака (№ 333 4-С, 7-С), полученную жидкость замешивают на предварительно просеянном цементе (марки 300—500) до густоты несколько большей, чем оконная замазка;
9 частей тонко измельченного мела перетирают с 1 частью свинцового сурика и смешивают с льняной олифой, разогретой до 60° С. Теплая замазка, закатанная в шар, должна сохранять свою форму и не растекаться.
При монтаже стекол между ними соблюдают зазор 2—3 мм. Прежде всего в аквариум вмазывают дно, следом продольные стекла и только потом поперечные. Главное, чтобы между стеклами и каркасом не было вздутий, а слой замазки не превышал 4 мм. После этого внутрь вставляют распорки в виде деревянных реек. В местах их упора во избежание появления трещин прокладывают кусочки фанеры или оргалита. Сохнет замазка от 4 до 10 дней. Чтобы удостовериться в герметичности швов, аквариум наполняют водой и дают постоять 2—3 дня (заодно из замазки удаляются вредные компоненты).
При изготовлении домашних водоемов также успешно применяют резиноподобные герметики (УТ-32, У-30, МЭС-5, ГС-Б, ГА и др.), эпоксидные смолы (важно соблюдать эластичное соединение) и даже обыкновенный битум. Изоляция швов от битума достигается с помощью сантиметровых стеклянных полосок, положенных сверху (излишки его срезают стамеской). Для мелкого ремонта аквариумов используют смесь цемента с клеем БФ-2 и пластилин.
При эксплуатации каркасных аквариумов необходимо помнить два простых правила. Во-первых, нельзя оставлять аквариум без воды дольше 2 ч. Срок его службы увеличивает заблаговременная дополнительная обмазка швов пластилином. Во-вторых, предохранить каркас аквариума от ржавчины помогут антикоррозийные покрытия (асфальто-битумный лак и др.). На покровные стекла надевают резиновые насадки, создающие между стеклом и каркасом воздушную прослойку.
